Доработка поворотного устройства RY85-1

   Довелось подружиться с повороткой RY85-1 от Русских Яг:

Стрелкой обозначено слабое место - 4 точки крепления. Не раз встречались сообщения о разламывании корпуса в этом месте. Мне досталась эта поворотка вообще без этих втулок. В свою очередь, конструкция корпуса снизу представляет из себя несколько концентрических цилиндров разной высоты, что не позволяет разместить поворотку сразу на площадку, т.к., фактически, основания у нее нет, а самая низшая точка - это торец вала. Один из выходов - в площадке вырезать отверстие диаметром около 110мм, но тогда поднимется вопрос о конструктивной прочности этой площадки.

 В общем, я решил сделать этой поворотке "основание". Оно и динамические нагрузки на поворотку позволит сгладить. Вот так выглядит шайба, которая является прокладкой вместо штатных втулок:

rv9cx, ry85
Прокладка для RY85-1

  Вот так она будет выглядеть на корпусе:

rv9cx, ry85
Установленная шайба

  Вот так будет выглядеть, будучи установленной на штатное место секции:

rv9cx, ry85
RY85 в рабочем положении

   Вот размеры, по которым токарь "работал":

rv9cx, ry85
Размеры шайбы для токаря

  Толщина шайбы могла быть и 10мм, но я сделал с небольшим запасом, чтоб вал в нижней точке не мок от воды. Кстати, полезно по центру площадки высверлить отверстие диаметром миллиметров 8 для стока воды.

 

 

Следующие доработки: влагоизоляция сальника вала, слив и защита вала от влаги. Фото моего оригинала я не делал, буду колхозить на примере общеизвестных фото:

RV9CX, RY-85, трэпы, трапы, поворотка
Доработка RY-85

Итак, в месте, указанном красной точной просверлить отверстие диаметром 4-6мм. Это исключит удержание воды в стакане для маста. Когда я его просверлил, оттуда хлынула струя воды.

 

Далее, обратите внимание на стрелку - не забудьте добавить контрящих гаек на болты фиксации маста.

 

Следующим этапом обратите внимание на окружности, обозначенные желтым и зеленым цветом. Это концентрические цилиндры, в которых успешно задерживается вода. Но если с зеленого цилиндра сток воды легко обеспечить, выпилив отверстия в его торцевых частях (цилиндр не имеет замкнутую структуру 360 градусов - в его торце и надо выпилить полотном отверстие), то из желтого цилиндра это сделать уже не просто. В то же время, внутри него расположен сальник, предотвращающий поступление влаги внутрь по валу и выход масла из поворотного устройства наружу. Так вот суть в том, что вода всегда соприкасается с сальником и, будучи тяжелее масла, она успешно будет просачиваться внутрь. Необходимо закрыть ей доступ. Я для себя решил данный вопрос самым простым способом: накинул п/э шайбу диаметром более внутреннего концентрического цилиндра, предварительно балеринкой выбрав в ее центре отвертсие под вал. Диаметр вала 39мм. Перед надеванием этой шайбы рекомендую налить масла во внутренний концентрический цилиндр, чтоб покрыть сальник.

Кстати, болты фиксации маста все равно не удержат маст, при наличии большой антенны. Я всегда фиксирую маст. Для этого нужно найти шов в стакане, наваренном на торец вала и перпендикулярно ему просверли насквозь (вместе с мастом) отверстие М8 или М10, в которое и вставите потом болт - он не позволит провернуться масту внутри стакана.

 

Теперь, что касется переделки пульта.

Во-первых, был замечен такой момент: при немаленькой мощности на 20м была наводка на провод управления и происходило моргание правой части дисплея, вплоть до его гашения и хаотичное изменение показаний азимута. Очевидно, нужно было блокировать доступ ВЧ в пульт управления. Сделать это я не успел и он умер, выглядело это так:

1. постоянно мигают оба значения азимута

2. ручная регулировка ранее позволяла вращать антенну на 450 градусов (от 0 до +90), а сейчас на 540 градусов (от 270 до +90) и направление поворота выбирает через север.

Число импульсов на оборот 576.

 

Выяснилось, что вышла из строя микросхема памяти 24с16b, была заменена:

 

Расположена на нижней части платы. Пульт заработал! Правда вместо 450 градусов стал вращаться на 540. После долгих переписок с производителями, я решил оставить как есть.

 

Теперь о блокировании ВЧ. Выяснено, что губительна наводка, поступающая по линии от геркона. Был взят готовый синфазный дроссель от любого качественного импульсного источника питания (ноутбука, компьютера и пр.), в котором такие дроссели установлены (не везде они ставятся из экономии). Вот так выглядит плата до доработки, обратите внимание на две дорожки, которые и будут использованы по назначению:

теперь убираем пару пинов (колодка синего цвета слева) для подключения линии герконов - они нам не нужны и добавляем дроссель с переносом контактов вплотную к большой клеммной колодке:

RV9CX, RY-85, пульт
Установка радиатора и дросселя на плату управления

Кстати, обратите внимание на установленный радиатор на микросхему стабилизатора - она весьма сильно нагревалась.

На дросселе отстаки компаунда - удалять не стал.

Отлично! Дисплей моргать не стал, но цифры "бегать" не перестали. Пришлось ставить по дросселю на каждый провод к двигателю. Дроссель выпаян из мертвой материнской платы, имеет индуктивность 1.2 мкГн. Теперь все наводки прекратились.

Кстати, что касается синих клеммных колодок. Попавший ко мне пульт не работал: двигатель не крутился. Был выявлен дефект: непропай в такой колодке. Более детальный анализ показал, что площадь платы великовата, а точек крепления 4 и они расположены по углам. В случае, когда прикручиваешь проводники в эти клеммы, происходит изгиб платы, от чего и отрываются контактные площадки, пайки и пр. В случае установки разъемов на задней панели, от этих клемм необходимо избавиться и проводники запять в плату напрямую. Ну или установить в центре платы дополнительную стойку фиксации от прогиба платы.

Следующая доработка - увеличение напряжение питания на двигателе. Я не хотел тянуть 220 вольт в пульт и решил запитать его от трансиверного источника питания. Но 13 вольт недостаточно для вращения антенны - она делает оборот за 4 минуты, что очень долго. Был найден DC-DC StepUp модуль с током 6А за 200р и вставлен внутрь корпуса:

RV9CX, RY-85, Русские яги, трапы, трэпы
Пульт RY-85 после доработки

Напряжение регулируется до 35 вольт, но нам достаточно и 25в. Причем, шум от него отсутствует, так что оставляем!

   Обратите внимание на установленные на задней панели разъемы: питания 12 вольт, предохранитель и ОНЦ-ВГ для кабеля управления и питания непосредственно самого поворотного устройства. Их просто не было и все провода заводились внутрь и прикручивались к клеммным колодкам, с чем я был категорически не согласен.

Ну и несколько советов:

1. Болты для крепления М10 - только нержавейка, хотя бы А2

2. Заворачивайте болты только предварительно смазав соответствующей смазкой. У меня под рукой всегда тюбик для ШРУС - его и мажу на любую резьбу. Иначе потом рискуете не выкрутить болт.

 

 

                                                                                          20.09.18

Comments: 1
  • #1

    мда (Wednesday, 31 July 2019 10:00)

    очередная разработка из серии "нет аналогов в мире", а в реальности - дрянь полнейшая...